В Вади-эль-Джемале в Египте вы откроете для себя две крайности страны: воду и засуху, море и пустыню, прохладный подводный мир и палящий зной среди гор. Насладитесь здесь прекрасным пляжным отдыхом или дайвингом, или погрузитесь глубже в культуру и природу. На первый взгляд пустыня может показаться бесплодной и однообразной, но это обманчиво: здесь вас ждёт удивительный мир открытий. Присоединяйтесь к нашему путешествию в страну Ахмадани.

«Можно вывезти бедуина из пустыни, но пустыню из бедуина вывезти невозможно». 

Гид Ахмедани — бедуин, он принадлежит к племени абабда.

Словно юный бог, проводник Ахмедани, которому, безусловно, за пятьдесят, взбирается на гору Эль-Талайи в потрёпанных сандалиях в национальном парке Вади-эль-Джемаль, прямо на берегу Красного моря в Египте. Проводить туристов по суровым ландшафтам — одно из занятий бедуинов в наши дни, поскольку кочевой образ жизни в пустыне становится всё труднее.

В Вади-эль-Джемаль уже тепло перед восходом солнца

Время от времени Ахмедани оглядывается с ухмылкой и спрашивает на своём лучшем английском, всё ли у нас в порядке. Хотя мы встали рано и были готовы в походном снаряжении за час до восхода солнца, термометр уже показывает значительно больше 30 градусов по Цельсию этим ранним утром. Мы поднимаемся на самую высокую гору в этом районе, и при такой температуре это довольно сложно. Хотя «гора» — это несколько преувеличено для холма, чьи очертания становятся всё более отчётливыми в утренних сумерках. Однако быстро становится ясно, что это не обычный холм.

Коралловый риф возрастом миллион лет

То, что издалека кажется однородной насыпью, вблизи оказывается органическим переплетением ущелий. «Сейчас мы идём по коралловому рифу, которому миллионы лет», — объясняет Ахмедани, сверкая глазами. «Раньше здесь было море. Здесь плавала рыба. И росли разноцветные кораллы. Но море исчезло, и кораллы погибли». Остался лишь суровый горный известняковый ландшафт. Конечно, замаскированный. Белый известняк покрыт тонким слоем коричневого песка. Неудивительно для пустыни. В конце концов, мы находимся в восточной части Сахары. Поднимаясь всё выше по ущельям, Ахмедани указывает на уникальную окаменелость, на красивую ракушку. Они «просто» вросли в стены каньона.

Вид на Вади-эль-Гемаль

С самой высокой «горы» открывается вид на Красное море и курорт Gorgonia Beach.

Примерно через час подъёма и преодоления препятствий мы достигаем вершины холма. Солнце только что взошло, и свежий ветерок быстро испаряет пот. С вершины открывается панорамный вид на море и окружающий пейзаж. Неудивительно, что бывшие вожди абабда — бедуинского племени, к которому принадлежит и Ахмедани, — использовали этот холм в качестве наблюдательного пункта для наблюдения за своей территорией. Единственные здания, которые мы видим, — это… прибегать Где мы остановились. Вдалеке одинокий грузовик, гружённый огромными кусками гранита, бороздит просторы шоссе 65.

Шоссе 65 со въездом в Вади-эль-Джемаль справа.

Пустыня, горы и пустота

Дорога идёт параллельно побережью, как и опоры линий электропередач, которые стоят здесь уже несколько лет, снабжая эту часть Египта электричеством. Дальше — пустыня, горы и пустота. Первые лучи солнца раскрашивают всё вокруг нас в пятьдесят оттенков коричневого. «Смотрите, вот где я живу». Ахмедани указывает вдаль, где, немного вглядевшись, мы замечаем небольшое поселение. Он присел рядом с ним, пока мы внимательно осматриваем окрестности. Затем мы начинаем спуск. Но сначала мы вместе с нашим бедуинским проводником внесли свой вклад в возведение вершины этой горы.

По традиции Ахмендани кладет камень на вершину холма.

Вади-эль-Джемаль — Долина верблюдов, верно? 

Спустившись, сын Ахмедани ждёт нас в импровизированном шатре из пальмовых ветвей. Он расстелил на земле коврики и накинул на скамейки верблюжью шкуру. Со своего грузового мотоцикла он приносит воду, колу и бананы – как раз то, что нам нужно после нескольких часов пешего похода. Мы садимся и немного болтаем под шелестящей листвой, защищающей нас от солнца, которое теперь поднялось немного выше над горизонтом. Есть ли у Ахмедани ещё и верблюды, в конце концов, мы же… вади (долина) верблюдов, да? Да, действительно: один. Ну, это не верблюд, а дромадер, но это неважно. Здесь всё называют верблюд, а также дромадеры.

Сын Ахмедани на своем моторизованном «верблюде».

Запрыгивайте в пикап

Национальный парк Вади-эль-Джемаль по-английски называется «Долина верблюдов», но мы точно не встретим здесь этих двугорбых животных. Если что-то и увидим, так это одногорбых верблюдов. И, конечно же, нам удастся увидеть одногорбого верблюда Ахмедани по кличке Бисквит. Пикап оправдывает своё название: чуть позже Ахмедани забирает нас на своём «Ниссане», мы садимся в кузов, и через пятнадцать минут мы уже в бедуинской деревне, где он живёт со своей семьёй. Одногорбый верблюд Бисквит и собака Капучино с любопытством ждут нас. После прогулки по деревне и фотосессии с четвероногими моделями мы снова садимся в «Ниссан». Ещё нет девяти утра, но впечатления уже незабываемые.

Ахмедани со своей собакой Капучино и дромадером Бисквитом.

Изменение климата угрожает существованию кочевников

Ахмедани и его семья, как и 300 других бедуинских семей, живут в национальном парке Вади-эль-Джемаль. Эта долина является исконной средой обитания народа абабда. Бедуины – кочевой народ пустыни, обитающий в Северной Африке и на Ближнем Востоке, но их кочевой образ жизни находится под угрозой из-за изменения климата. Пустыня уже засушлива, но становится всё более сухой, и осадков выпадает всё меньше и меньше.

Бедуины на дороге в Вади-эль-Джемаль. Фото: Джанни Бодони – Горгания

В пустыне суше и холоднее

А ночью становится холоднее, говорит бывший управляющий парка Мохамед Гад однажды днём у официального входа в национальный парк Вади-эль-Джемаль. Этот вход представляет собой лишь табличку у дороги, два соломенных зонтика и каменную конструкцию. «Поскольку в пустыне становится суше и холоднее, всё больше бедуинов покидают её сердце». Мохамед, управляющий национального парка, сейчас на пенсии, но по-прежнему пользуется большим уважением. Он выступает в роли представителя и защитника «своего» парка и племени абабда.

Добро пожаловать в национальный парк Вади-эль-Гемаль.

Маршруты миграции птиц через Вади-эль-Гемаль

Мохамед также активно занимается охраной птиц на ветряной электростанции. Египет расположен на важных миграционных путях около 40 видов птиц, включая аистов. Тщательное отслеживание этих миграций позволяет вовремя останавливать ветряные турбины и предотвращать крупные аварии. Сам Мохамед не принадлежит к племени абабда, а принадлежит к другому бедуинскому племени с корнями в Саудовской Аравии. Это заметно, в частности, по его белой джеллабе, которая немного отличается от одежды абабда.

Мохамед Гад является представителем и защитником «своего» национального парка и Абабды.

Меняющийся мир, в том числе и в Вади-эль-Гемаль

Несмотря на то, что он женат на женщине из племени абабда, он продолжает носить одежду своего народа. «Традиции всё ещё живы», — говорит Мохамед. «Хотя мир меняется, бедуины существуют уже тысячу лет, и мы, безусловно, будем существовать ещё тысячу». Но они не стоят на месте. «Интернет здесь так же распространён, как и везде. Мы так же часто пользуемся WhatsApp и Instagram. И нам нравится смотреть футбол по телевизору».

ДНК кочевника

Что не изменится в ближайшее время, так это кочевая ДНК. Взять, к примеру, Ахмедани. Он живёт, как и его односельчане, с семьёй в скромной хижине из найденных кусков дерева. В той же деревне стоят новые каменные дома. Пустые. Никто не хочет там жить. «Инстинкт странствий просто присущ бедуинам», — объясняет Мохамед пустоту. Так что бедуина можно вывезти из пустыни, но пустыню из бедуина — никогда.

Убежище бедуинов.

Рядом есть новые дома, но они пустуют.

Они хотят жить не в постоянном доме, а в прилегающей местности. Каменный дом — это нечто прочное, постоянное. Пространство вокруг него также меньше. Они предпочитают простую хижину с большим пространством вокруг, чтобы можно было, так сказать, собрать вещи и двинуться дальше. Возможно, уже не в центр пустыни, а ближе к побережью, где температура ночью меньше опускается и вероятность дождя немного выше.

Ориентирован на людей: общительный, гостеприимный и гордый

Тот факт, что многие представители племени абабда, живущие в Вади-эль-Джемаль, работают в сфере туризма, также отражает их характер, объясняет Мохамед. «Как вы заметили, абабда ориентированы на людей. Не все бедуины разделяют этот образ мышления. Абабда общительны, гостеприимны и гордятся своим образом жизни и окружающей средой. И они рады поделиться этим с посетителями. Эти люди ценны для национального парка, например, как гиды или водители».

История и образ жизни Абебы

У входа в парк ждут два пикапа. В одном сидит Мохамед, в другом – Ахмедани. Мы полчаса трясёмся в кузовах пикапов по пустыне до музея Абабда – небольшого каменного здания с квадратными окнами. небольшой музей (Бейт-эль-Абабда) была создана, в том числе, при поддержке посольства Нидерландов.

Мы отправляемся к следующему пункту назначения на пикапе. Дети едут с нами.

Ахмедани не только гид, но и директор музея Абабда, и он сияет от гордости, пока нам показывают всё. Здесь вы найдёте всё, что вам интересно знать об абабда. Информационные панели на стенах рассказывают об истории и образе жизни абабда, а также представлены предметы быта и одежда. Вы увидите, как они живут, что едят и пьют, как одеваются, и узнаете об их обычаях и традициях. Хотя музей небольшой и состоит всего из одного зала, он всё же даёт хорошее представление об этом племени.

Лучший способ узнать бедуинов по-настоящему — провести с ними время. Например, за чашкой кофе. 

Не быстрая чашка, а медленный кофе

Мальчик-бедуин обжаривает кофейные зерна.

Кофе среди бедуинов — это не просто «быстрая чашечка», как мы обнаруживаем на следующий день, посетив Кулан, небольшую бедуинскую деревню на побережье. Они не торопятся. В большом шатре, стены и скамьи которого завешены разноцветными тканями, мы наблюдаем кофейный ритуал своими глазами. Это настоящая традиция и церемония: аль-джабанаНикаких Nespresso или Senseo. Для бедуинов приготовление и употребление кофе — это общественное мероприятие, и они не торопятся. Медленный кофе. Пришло время наверстать упущенное и обменяться последними новостями.

Бедуинская кофейная церемония.

Жизнь во времена бедуинов

Если гости? Тогда наступает время кофе, ведь это знак гостеприимства. В перерывах между разговорами они обжаривают зелёные кофейные зёрна, перемалывают их вместе с имбирём и дают кофе настояться в круглой банке с узким горлышком ( Джабана) их томят на огне из дров акации и разливают кофе вместе с ложкой сахара по маленьким чашечкам.

Кофе с бедуинами, фото (с) Джанни Бодони

Я никогда не пробовала кофе настолько свежим. Вкус сладкий и пряный, с отчётливой кофейной ноткой. Когда нам предложили вторую чашку, Мохамед посоветовал: «А потом выпейте и третью. Традиция также предписывает пить нечётное количество». Если бы у нас не было больше времени, мы бы точно задержались ещё на час, чтобы снова увидеть этот ритуал. Эх, если бы у нас было ещё немного времени, проведенного в бедуинах...

Мини-кофе с макси-вкусом!

Хотите узнать больше о Вади-эль-Джемаль?

У меня есть больше информации и Советы и хитрости все перечислено!

Наслаждайтесь особым местом в Вади-эль-Гемаль.