À Wadi el Gemal, en Égypte, vous découvrirez les deux extrêmes du pays : l'eau et la sécheresse, la mer et le désert, la fraîcheur des fonds marins et la chaleur torride entre les montagnes. Profitez de magnifiques vacances à la plage ou de plongée, ou plongez au cœur de la culture et de la nature. À première vue, le désert peut paraître aride et monotone, mais les apparences sont parfois trompeuses : un monde surprenant vous attend. Rejoignez-nous pour un voyage au pays d'Ahmedani.

« On peut sortir un Bédouin du désert, mais on ne peut pas sortir le désert d’un Bédouin. » 

Le guide Ahmedani est un bédouin, il appartient aux Ababda.

Tel un jeune dieu, le guide Ahmedani – certainement la cinquantaine – gravit le mont El Talayee en sandales usées, dans le parc national de Wadi El Gemal, au bord de la mer Rouge en Égypte. Guider les touristes à travers ce paysage accidenté est l'une des activités préférées des Bédouins, car la vie nomade dans le désert devient de plus en plus difficile.

Déjà chaud avant le lever du soleil dans le Wadi El Gemal

De temps en temps, Ahmedani nous regarde en souriant et nous demande dans son meilleur anglais si tout va bien. Bien que nous nous soyons levés tôt et que nous ayons enfilé nos vêtements de randonnée une heure avant le lever du soleil, le thermomètre affiche déjà bien plus de 30 degrés Celsius ce matin-là. Nous gravissons la plus haute montagne de la région, et avec ces températures, c'est un véritable défi. Même si le mot « montagne » est un peu exagéré pour la colline dont les contours se dessinent de plus en plus au crépuscule, on comprend vite qu'il ne s'agit pas d'une colline ordinaire.

Récif corallien vieux d'un million d'années

Ce qui apparaît de loin comme un monticule homogène est, de près, un enchevêtrement organique de gorges. « Nous traversons maintenant un récif corallien vieux de plusieurs millions d'années », explique Ahmedani, les yeux pétillants. « Il y avait autrefois la mer ici. Des poissons nageaient ici. Et des coraux colorés poussaient ici. Mais la mer a disparu, et le corail est mort. » Il ne reste qu'un paysage calcaire montagneux et accidenté. Dissimulé, bien sûr. Le calcaire blanc est recouvert d'une fine couche de sable brun. Pas si surprenant dans un désert. Nous sommes, après tout, dans la partie orientale du Sahara. En remontant les gorges, Ahmedani nous montre un fossile unique ici, un magnifique coquillage là. Ils sont « simplement » incrustés dans les parois du canyon.

Vue sur Wadi El Gemal

Depuis la plus haute « montagne », vous pouvez voir la mer Rouge et le Gorgonia Beach Resort.

Après environ une heure d'escalade et de galop, nous atteignons le sommet de la colline. Le soleil vient de se lever et une brise fraîche évacue rapidement la sueur. Du sommet, nous avons une vue panoramique sur la mer et le paysage. Pas étonnant que les anciens chefs des Ababda – la tribu bédouine à laquelle appartient également Ahmedani – utilisaient cette colline comme poste d'observation pour surveiller leur territoire. Les seuls bâtiments que nous voyons sont les recourir Là où nous logeons. Au loin, un camion solitaire, chargé d'énormes blocs de granit, sillonne la route 65.

Autoroute 65 avec l'entrée de Wadi El Gemal sur la droite.

Désert, montagnes et vide

La route longe la côte, à l'image des pylônes électriques qui, depuis quelques années, alimentent cette partie de l'Égypte en électricité. Le reste n'est que désert, montagnes et vide. Les premiers rayons du soleil colorent cinquante nuances de brun autour de nous. « Regarde, c'est là que j'habite. » Ahmedani pointe du doigt au loin, où, après un moment d'observation, nous apercevons un petit village. Il est accroupi à côté, tandis que nous examinons attentivement les environs. Puis nous entamons notre descente. Mais non sans avoir contribué, avec notre guide bédouin, à élever le sommet de cette montagne.

Traditionnellement, Ahmedani place une pierre au sommet de la colline.

Wadi El Gemal – Vallée des Chameaux, n’est-ce pas ? 

Une fois en bas, le fils d'Ahmedani nous attend dans un abri de fortune fait de branches de palmier. Il a étendu des tapis par terre et recouvert les bancs d'une peau de chameau. Sur son vélo cargo motorisé, il va chercher de l'eau, du coca et des bananes : juste ce qu'il nous faut après quelques heures de marche. Nous nous asseyons et discutons un peu sous le bruissement des feuilles qui nous protège du soleil, qui est maintenant un peu plus haut à l'horizon. Après tout, la question de savoir si Ahmedani a aussi des chameaux est de savoir si nous sommes dans le… wadi (vallée) des chameaux, n'est-ce pas ? Oui, en effet : un. Enfin, ce n'est pas un chameau, mais un dromadaire, mais là n'est pas la question. Ici, on appelle tout « chameau ». chameau, également des dromadaires.

Le fils d'Ahmedani sur son « chameau » motorisé.

Montez dans le pick-up

Le parc national de Wadi El Gemal est appelé « Vallée des chameaux » en français, mais nous n'y croiserons certainement pas ces animaux à deux bosses. Si nous voyons quelque chose, ce seront des dromadaires. Et bien sûr, nous apercevons Biscuit, le dromadaire d'Ahmedani. Le pick-up porte bien son nom : Ahmedani vient nous chercher un peu plus tard dans sa Nissan, nous montons à l'arrière et, quinze minutes plus tard, nous sommes au village bédouin où il vit avec sa famille. Le dromadaire Biscuit et le chien Cappuccino nous attendent, curieux. Après une promenade dans le village et une séance photo avec les modèles à quatre pattes, nous remontons à l'arrière de la Nissan. Il n'est même pas neuf heures du matin, mais les impressions sont déjà mémorables.

Ahmedani avec son chien Cappuccino et son dromadaire Biscuit.

Le changement climatique menace l'existence nomade

Ahmedani et sa famille, comme 300 autres familles bédouines, vivent dans le parc national de Wadi el Gemal. Cette vallée est l'habitat originel du peuple Ababda. Les Bédouins sont un peuple nomade du désert vivant en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, mais leur existence est menacée par le changement climatique. Le désert est déjà sec, mais il le devient de plus en plus, et les précipitations se font de plus en plus rares.

Bédouins sur la route de Wadi El Gemal. Photo (c) Gianni Bodoni – Gorgania

Plus sec et plus froid dans le désert

Et il fait plus froid la nuit, explique Mohamed Gad, ancien directeur du parc, un après-midi à l'entrée officielle du parc national de Wadi el Gemal. Cette entrée se résume à un panneau au bord de la route, deux parasols en chaume et une structure en pierre. « Comme le désert devient de plus en plus sec et froid, de plus en plus de Bédouins quittent le désert. » Mohamed, le directeur du parc national, est aujourd'hui à la retraite, mais il jouit toujours d'une grande estime. Il est le porte-parole et le défenseur de « son » parc et de l'Ababda.

Bienvenue au parc national de Wadi El Gemal.

Routes de migration des oiseaux à travers le Wadi El Gemal

Mohamed est également actif comme défenseur des oiseaux dans un parc éolien. L'Égypte se trouve sur d'importantes voies migratoires pour une quarantaine d'espèces d'oiseaux, dont les cigognes. Une surveillance étroite de ces migrations permet d'arrêter les éoliennes à temps et d'éviter des accidents majeurs. Mohamed lui-même n'est pas un Ababda, mais issu d'une autre tribu bédouine originaire d'Arabie saoudite. Cela se reflète notamment dans la djellaba blanche qu'il porte, légèrement différente de celle des Ababda.

Mohamed Gad est un porte-parole et un défenseur de « son » parc national et de l'Ababda.

Un monde en mutation, également à Wadi El Gemal

Même s'il est marié à une femme Ababda, il continue de porter les vêtements de son peuple. « Les traditions sont toujours bien vivantes », explique Mohamed. « Même si le monde change, les Bédouins existent depuis mille ans, et nous continuerons certainement d'exister pendant mille ans encore. » Mais ils évoluent avec leur temps. « Internet est aussi répandu ici qu'ailleurs. Nous utilisons WhatsApp et Instagram tout autant. Et nous aimons regarder le football à la télévision. »

ADN nomade

Ce qui ne changera pas de sitôt, c'est l'ADN nomade. Regardez Ahmedani. Il vit avec sa famille, comme ses concitoyens, dans une humble hutte faite de morceaux de bois. Dans le même village, de nouvelles maisons en pierre se dressent. Vides. Personne ne veut y vivre. « L'instinct de vagabondage est tout simplement inhérent au Bédouin », explique Mohamed. On peut donc sortir un Bédouin du désert, mais on ne peut pas sortir le désert d'un Bédouin.

Refuge des Bédouins.

Il y a de nouvelles maisons à proximité, mais elles sont vides.

Ils ne veulent pas vivre dans une maison fixe, mais dans un environnement proche. Une maison en pierre est solide, permanente. L'espace autour est également plus restreint. Ils préfèrent une simple hutte avec suffisamment d'espace pour pouvoir, pour ainsi dire, faire leurs bagages et continuer leur route. Peut-être plus au milieu du désert, mais plutôt vers la côte, où la température baisse moins la nuit et où les risques de pluie sont légèrement plus élevés.

Axé sur les personnes : social, hospitalier et fier

Le fait que plusieurs Ababda vivant à Wadi el Gemal travaillent dans le secteur du tourisme reflète également leur nature, explique Mohamed. « Comme vous l'avez remarqué, les Ababda sont très sociables. Tous les Bédouins ne partagent pas cet état d'esprit. Les Ababda sont sociables, hospitaliers et fiers de leur mode de vie et de leur environnement. Et ils sont heureux de partager cela avec les visiteurs. Ces personnes sont un atout pour le parc national, par exemple en tant que guides ou chauffeurs. »

Histoire et mode de vie des Ababa

À l'entrée du parc, deux pick-up nous attendent. Mohamed est assis dans l'un, Ahmedani dans l'autre. Nous traversons le désert pendant une demi-heure à l'arrière des pick-up jusqu'au musée Ababda, un petit bâtiment en pierre aux fenêtres carrées. petit musée (Beyt el Ababda) a été créée avec le soutien, entre autres, de l'ambassade des Pays-Bas.

Nous partons vers notre prochaine destination en pick-up. Les enfants nous accompagnent.

En plus d'être guide, Ahmedani est également le directeur du musée Ababda et rayonne de fierté lorsqu'on nous fait visiter les lieux. Vous y trouverez tout ce que vous pourriez désirer savoir sur les Ababda. Des panneaux d'information accrochés au mur détaillent l'histoire et le mode de vie des Ababda, et des objets et vêtements du quotidien sont exposés. Vous découvrirez leur mode de vie, ce qu'ils mangent et boivent, comment ils s'habillent, et vous découvrirez leurs coutumes et traditions. Bien que le musée soit petit et ne comporte qu'une seule salle, il vous donnera néanmoins une bonne idée de cette tribu.

La meilleure façon de connaître les Bédouins est de passer du temps avec eux, autour d'une tasse de café, par exemple. 

Pas une tasse rapide mais un café lent

Un garçon bédouin torréfie des grains de café.

Boire du café chez les Bédouins ne se résume pas à une simple « tasse rapide », comme nous le découvrons le lendemain en visitant Qulaan, un petit village bédouin sur la côte. Ils prennent leur temps. Sous une grande tente, drapée de tissus colorés le long des murs et au-dessus des bancs, nous assistons de près au rituel du café. C'est une véritable tradition et une cérémonie : al-jabanahPas de Nespresso ni de Senseo. Pour les Bédouins, préparer et boire du café est un moment convivial, et ils prennent leur temps. Café lent. Il est temps de se rattraper et d'échanger les dernières nouvelles.

Cérémonie du café bédouin.

La vie à l'époque bédouine

Y a-t-il des invités ? C'est aussi l'heure du café, signe d'hospitalité. Entre deux conversations, ils torréfient des grains de café vert, les moulent avec du gingembre et laissent reposer le café dans un pot rond à col étroit (le jabanah) ils mijotent sur un feu de bois d'acacia ramassé et versent le café avec une cuillerée de sucre dans de petites tasses.

Café avec les Bédouins photo (c) Gianni Bodoni

Je n'ai jamais goûté un café aussi frais. Son goût est doux et épicé, avec une note de café prononcée. Lorsqu'on nous propose une deuxième tasse, Mohamed nous conseille : « Alors, vous devriez en prendre une troisième ensuite. La tradition veut aussi qu'on n'en boive qu'un nombre impair. » Si nous n'avions pas eu plus de café au programme, nous serions certainement restés une heure de plus pour assister à nouveau au rituel. Si seulement nous avions eu un peu plus de temps avec les Bédouins…

Mini café avec maxi goût !

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